О банях

 

В первой влажность воздуха достигает 60-80% при температуре 40-45°С, в то время как во второй влажность всего 20-30 %, а температура — 90° С и выше.

Баня

Место для бани на садовом участке следует определять с учетом общей планировки участка, рельефа, расположения садового участка в квартале, наличия других сооружений на участке и по соседству, санитарных и противопожарных требований. Наиболее целесообразно размещать ее в хозяйственной зоне участка, сблокированной с другими хозяйственными постройками или отдельно стоящей. Блокировка может быть с хозяйственным сараем, помещением для хранения инвентаря, мастерской. В ней же может размещаться летний душ, а в ряде случаев она может выполнять и роль летней кухни.

Размер бани обычно 3-4 м2 общей площади на одного моющегося, хотя в народной практике эти размеры не превышают 2,0-2,5 м2. По составу помещений баня может быть простой, состоящей из одного помещения площадью 5-6 м2, где совмещена моечная, парильня, раздевалка, а также с набором помещений, где может быть предусмотрен предбанник-раздевалка, моечная, парильня. Последняя может быть построена в общественном центре садоводческого коллектива с расчетом на обслуживание садоводов. Ее строительство выполняется на общественные средства. Площадь такой бани до 15 м2.

Простая баня из одного помещения не совсем удобна, так как создаются дискомфортные температурные условия после парки, нет места для отдыха после принятия термальных процедур, когда в летний период желательно отдохнуть на свежем воздухе в предбаннике. После жаркой бани лучше одеваться в менее жарком помещении, чем совмещенная моечная и парильня. Именно поэтому в русской бане в большинстве случаев предусматривается предбанник. Не увеличивая существенно площадь бани и стоимость сооружения, она создает бесспорные удобства и преимущества перед простой однообъемной баней. Тем более, что предбанник может быть выполнен из легких ограждающих конструкций: досок, древесно-стружечных плит, плоского или волнистого шифера и др. В нем же может быть предусмотрена небольшая кладовка.

Лучший материал для строительства бани — дерево, особенно хвойных пород. Это могут быть бревна толщиной 18-20 см или брус — 12-20 см. Дерево быстро впитывает пар, создавая при этом пониженную влажность воздуха, а выделяемые сосновой и еловой древесиной ароматические вещества обладают бактерицидными свойствами. При отсутствии древесины в достаточном количестве стены бани можно выложить из красного кирпича, бутового камня, шлакобетонных блоков, монолитного шлакобетона. Однако стены из камня при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают. Для садовых участков эти недостатки несколько компенсируются тем, что баня эксплуатируется в основном в теплый период. Можно уменьшить отмеченные недостатки каменных стен путем облицовки внутренней части бани пиломатериалами хвойных пород.

Для сохранения тепла в бане устраивают высокий порог (20- 25 см) и небольшой дверной проем, в который устанавливают двери размером 70-80X130-150 см, изготовленные из досок толщиной 40-50 мм в четверть или шпунт. Окно устраивают, как правило, небольшое, размером 50X60 см, хотя для бани на садовом участке можно рекомендовать окна больших размеров, но желательно с двойным остеклением. Высота потолка в моечной и парильне — от 180 до 200-220 см, что обеспечивает быстрое нагревание помещения с меньшим расходом топлива или электроэнергии.

Устройство полов в бане имеет свои особенности и конструктивно может отличаться в предбаннике и моечной. В предбаннике для утепления и эксплуатации в зимний период лучше устраивать из двух настилов: черного и чистого пола. Для черного могут использоваться доски худших сортов, но достаточно хорошо подогнанные друг к другу. На черный пол настилают чистый, который красят. Можно на него положить также линолеум, древесно-волокнистую плиту с последующей покраской.

До устройства пола в моечной необходимо решить вопрос с отводом использованной воды из бани в местную канализацию. Подпольное пространство устраивают наклонным к приямку, выполняемому в виде небольшой емкости. В приямок на высоту 10 -12 см от дна следует завести выводную трубу водослива, по которой использованная вода поступает в местную канализацию. Для предотвращения попадания неприятных запахов из канализации в баню устраивается замок. Для этого в приямок устанавливают пластину наклонно к плоскости выхода водоотводящей трубы, герметично крепящуюся с трех сторон и недоходящую до дна приямка на 5- 6 см, что обеспечивает водяной затвор. Поверхность подпольного пространства, на которую поступает вода, следует покрыть глиной, бетоном или другим водонепроницаемым материалом. Непосредственно на эту поверхность устраивают кирпичные столбики в шесть кирпичей из друх рядов на растворе, на которые кладут деревянные лаги. Между лагами и столбиком устраивают гидроизоляцию. На лаги крепят доски пола с зазором 5-6 мм для стока воды. Для того чтобы обеспечить нормальный сток, с досок снимают продольные фаски, делая их слегка покатыми. Для предотвращения деревянных конструкций от гниения их следует обработать антисептиком.

Важнейшая часть бани — отопительная система, которая может быть в виде различных печей, а также при обеспечении горячей водой от гелеоустановок или другим способом необходимая температура в бане может быть достигнута за счет электрокамина специальной конструкции.

Наиболее распространены печи-каменки простой конструкции. В печь вмонтируется котел, под которым устраивается топка. Выход горячих газов происходит через каменку, где укладывают камни (желательно гранитные), чугунные чушки, хорошо аккумулирующие тепло. Над камнями устраивают дверку, куда для создания повышенного тепла в бане ковшом заливают воду.

В летний период баня может служить и как летняя кухня. В этом случае желательна печь иной конструкции. Вместо вмонтированного котла используют обыкновенные фляги или другие емкости, которые устанавливают на обычную плиту. При этом может применяться стандартная чугунная двухконфорочная или одноконфорочная плита.

Каменка выполняется как расширенная труба, заполненная камнем. В качестве каменки может быть использована обыкновенная железная бочка с вырезанными отверстиями с обеих сторон. Можно сделать не сплошное отверстие в нижней части, а с помощью газосварки сделать со стороны топки систему отверстий, которые не позволят проваливаться камням — аккумуляторам тепла. В верхней части бочки можно вырезать отверстие на величину канала трубы. Выше бочки-каменки в кирпичную трубу вмонтируется дверца размером 220X270 мм, в которую подают воду для поднятия температуры в бане. Такая печь проста в изготовлении, не требует специальной квалификации.

Для кладки печи применяют огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного песка. Кладку ведут в основном в полкирпича, реже — в кирпич с хорошей перевязкой рядов тонким растворным швом. Топливник устраивают с поддувалом, который отделяется от камеры сгорания колосниками. Камеру каменки наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчета 60 кг камней на 1 м 3 помещения парильни или парильни-моечной. По возможности до 25% аккумулирующей тепло массы желательно заменить чугунными чушками.

Место печи выбирают с учетом размера бани и помещений. При совмещенном расположении бани и парильни печь устанавливают в одном из углов помещения с отступом от стены из дерева на 30-40 см. При устройстве отдельно парильни и моечной печь размещают так, чтобы она обогревала оба помещения.

Под печь обязателен фундамент глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. При расположении фундамента печи в непосредственной близости от фундамента стены между ними оставляют расстояние не менее 60 мм, которое засыпают песком.

Трубу печи выполняют из кирпичной кладки размером канала 19X19 см или может быть использована асбестоцементная труба диаметром 150 мм. При расположении трубы следует соблюдать противопожарные условия, помещая трубу не ближе 150 мм от деревянных конструкций.

Простую отопительную печь с каменкой можно сделать из двух металлических бочек, одну из которых приспосабливают под топливник с поддувалом, зольником и колосниками, а другую — в качестве каменки. В бочку может быть вмонтирован бачок для воды. При этом расстояние от дна бачка до колосника должно быть не менее 25 см. Можно бочку обрезать по высоте и на верхнюю часть приспособить одноконфорочную чугунную плиту, на которую устанавливают обыкновенную флягу для воды. Бочку-каменку устанавливают на ножках и соединяют с топливником-дымоходом патрубком диаметром 22 см. В нее сбоку вмонтируется дверка размером 220X160 мм, а сверху устраивается дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

Для лучшего теплового эффекта в месте установки печки-каменки устраивают в финской бане теплоотражающий экран, который представляет собой металлическую гофрированную или мятую блестящую поверхность из алюминиевой фольги.

Топить баню следует дровами, лучше березовыми. Закрывать трубу печи только после полного сгорания дров, исчезновения синего пламени над углями и появления на них налета пепла. Это гарантирует отсутствие угарного газа.

При использовании гелиоустановки или другого способа нагрева воды можно воспользоваться для нагрева каменки электрическими нагревателями типа ТЭН. Мощность одного из нагревателей каменки, разработанных Моснечерноземиндустрпроект, 2,8 кВт. Он имеет четыре нагрева мощностью 1 кВт каждый. Рабочее напряжение 220 В. Устанавливают электрокаменку на асбестоцементную плиту на расстоянии не менее 10 см от стены. Корпус печи заземляют и ограждают деревянным барьером. Электропроводку выполняют из четырехжиль-ного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру управления и защиты устанавливают в предбаннике.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *