Сопряжение деревянных элементов

Брусья, бруски, доски имеют определенную длину, ширину, толщину. Поскольку в садово-дачном строительстве часть дачников пользуются некондиционным материалом, то возникает необходимость увеличить длину, ширину, толщину материала. Эту операцию следует выполнить так, чтобы соединение получилось надежным и прочным в процессе эксплуатации, технологичным в изготовлении, с тщательной пригонкой в месте сопряжения. Ниже приводятся наиболее распространенные соединения.

Соединения по ширине. При соединении узких досок можно получить щиты нужных размеров.

Соединять можно различным способом: прямоугольным, треугольным, в &#8220-ласточкин хвост&#8221-, на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. При соединении в гладкую фугу каждую доску или рейку, соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый при соединении делянок,- фугой. Во избежание коробления делянки по направлению волокон подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки были одноименными, т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласты &#8211- взаимопротивоположны.

Различные виды соединения досок в щиты

Различные виды соединения досок в щиты

При соединении на рейку по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки, связывающие между собой делянки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.

При сопряжении в четверть в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти. Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки.

Соединяют в паз и гребень путем отбора по всей длине кромки с одной стороны делянки паза, а с другой &#8211- гребня. Этот способ используют при изготовлении досок для покрытия полов, подоконных досок, обшивок, устройства подшивных потолков и др. Шипы в &#8220-ласточкин хвост&#8221- применяют в ящичных соединениях.

Чтобы щиты не&#8217- коробились, их соединяют на шпонки, а крепят наконечниками в паз и гребень с вклейкой рейки в торец. Вклеенные рейки могут выполняться прямоугольными, треугольными и наклеенными.

Соединение отрезков по длине возможно различным способом: впритык, в паз, гребень, на &#8220-ус&#8221-, на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку. Наиболее прочное &#8211- зубчатое клеевое соединение

Сопряжение более крупных отрезков по длине для получения нужных деталей называют сращиванием. Сращивают вполдерева, косым прирубом, прямым и косым накладным натяжным замком и впритык. При сращивании вполдерева длина соединения 2-2,5 толщины бруса. Соединение скрепляют нагелями.

Способы сращивания деревянных элементов

Способы сращивания деревянных элементов

Соединение косым прирубом с подрезкой торца равно 2,5-3 толщины бруса, для его крепления используют нагели. В конструкциях, в которых возникают растягивающие усилия, применяют соединения прямым или косым накладным замком. Соединения в прямой накладной замок следует располагать на опоре, а в косой накладной замок &#8211- у опор.

Для ответственных деревянных конструкций не рекомендуется выполнять соединения в прямой или косой замок, так как они сложны в изготовлении, а, главное, при усыхании древесины ослабляются клинья. Сращивают впритык в тех случаях, когда два бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев соединяют вплотную, а затем крепят скобами.

Угловые соединения бревен, брусьев применяют в плотничьих работах при возведении брусковых или рубленых стен, устройстве верхней или нижней обвязок в каркасных домиках и других деревянных конструкциях. Основные виды плотничных соединений &#8211- соединения вполдерева, вполулапу, шиповое, угловое сковороднем.

Врубка вполдерева выполняется путем срезки половины толщины на концах соединенных брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом. Сопряжение вполулапу получается при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев плотно соединяют. Врубку угловым сковороднем выполняют так же, как и врубку вполдерева, но дополнительно в одном из брусьев выпиливают часть древесины.

Крестообразные соедаа °ния выполняют вполдерева, втреть и вчетверть дерева, а также с зарубкой одного бруса.

крестообразные соединения

крестообразные соединения

Соединения по высоте применяют при изготовлении столбов, их удлинений. Наращивать бревна и брусья можно впритык с потайным шипом, впритык со сквозным гребнем, вполдерева с креплением болтами, вполдерева с креплением хомутами, косым прирубом с креплением полосовой сталью, впритык с накладками и креплением болтами. Длину стыков делают обычно равной двум или трем толщинам соединяемых брусьев, двум или трем диаметрам соединяемых бревен.

Шиповые соединения &#8211- это основной вид соединения при изготовлении столярных изделий. Шиповая вязка получается путем за-резки на одном бруске шипа, а на другом проушины или гнезда. Все соединения выполняют на клею. Соединение брусков может быть на один, два и более шипа, причем возрастание числа шипов увеличивает площадь склеивания. Шиповые соединения деревянных деталей могут быть угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Угловые концевые шиповые соединения обычно с открытым сквозным шипом (с одним, двумя или тремя), с шипом с потемком, сквозным и несквозным.

Угловые серединные применяют при изготовлении дверей.

Угловые концевые сопряжения используют при вязке брусков, створок, фрамуг, форточек, дверей и пр. На открытый сквозной шип вяжут бруски створок, на шип в потемок или полупотемок &#8211- бруски дверей, причем для такого соединения в вертикальном бруске выбирают гнезда. Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозным шипом, в паз.

Угловые концевые и серединные соединения выполняют с фасками и фальцами, размеры которых соответствуют размерам стандартизованного режущего инструмента. Элементы деревянных конструкций могут соединяться безврубочным способом на нагелях, гвоздях, шурупах, болтах.

угловые соединения

угловые соединения

Нагельные соединения. Нагель &#8211- деревянный или стальной стержень цилиндрической или пластинчатой формы. Передний конец нагеля должен быть обработан на усеченный конус. Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон не менее 7 диаметров нагеля, поперек волокон -3,5 диаметра и от кромки элемента (доски-бруска)- не менее 3 диаметров. Для дубовых нагелей эти размеры могут составлять соответственно 6,3 и 2,5 диаметра.

Отверстия под нагели просверливают сразу через все соединяемые деревянные элементы, предварительно стянутые болтами или другими приспособлениями. Отверстия для нагелей, болтов должны обеспечить их плотную посадку. Диаметры отверстий для нерабочих (стяжных) болтов делают больше диаметров этих болтов на 1-2 мм.

Дубовыми пластинчатыми нагелями соединяют элементы составных балок, работающих на изгиб и сжатие с изгибом. При отсутствии дуба нагели можно изготовить из антисептированной древесины березы.

Соединения на гвоздях применяют в деревянных конструкциях &#8211- балках, перегородках, щитах, фермах и др. В конструкциях, изготовленных из древесины твердых пород, гвозди диаметром более 6 мм рекомендуется забивать в предварительно просверленные отверстия диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя. Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.

Гвозди диаметром от 2 дб 2,5 мм, применяемые в конструкции из древесины лиственницы, следует забивать вблизи кромок и торцов на расстоянии не ближе 40 мм в предварительно просверленные отверстия, а диаметром до 3,5 мм &#8211- на расстоянии от кромки и торца элемента более 40 мм без предварительного просверливания отверстий. Забивать гвозди в несущих конструкциях надо по шаблону.

В конструкциях, где гвозди работают на выдергивание, длина защемленной части должна быть не менее двух толщин пробиваемого деревянного элемента и не менее 10 диаметров гвоздя.

В столярных изделиях шурупы используют для крепления напильников, приборов. Шуруп в древесину завинчивают отверткой до отказа. В древесину твердых пород шурупы завертывают в заранее просверленные отверстия диаметром 0,9 диаметра ненарезной части шурупа, а длиной от 1/2 до 3/4 длины шурупа. Для того чтобы шуруп лучше вкручивался, его можно смазать машинным или растительным маслом.

Дверные и оконные коробки, наличники, переплеты, двери

Дверные коробки выполняют из целых брусков или толстых досок толщиной 50-60 мм, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти глубины по толщине брусков двери и шириной от 15 до 30 мм. Бруски между собой связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно скрепить длинными гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок. Для этого строгают толстые доски (40-60 мм) и тес толщиной 10&#8211-20 мм. Чтобы образовать четверти, тес необходимо скрепить с досками с помощью гвоздей. При наличии клея для прочности желательно тес приклеить и закрепить гвоздями. Детали коробки собирают на гвоздях.

Устанавливают коробки строго вертикально и горизонтально, для чего следует воспользоваться уровнем и отвесом. После проверки коробки ее крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Если домик выполнен из материала, куда гвозди не идут, предварительно делают отверстия, пробивая их шлямбуром или просверливая электродрелью с наконечником из твердых сплавов. В эти отверстия вставляют деревянные пробки. Крепить коробки для наружных дверей садового домика следует прочно. Зазоры между стенами и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. Сухой способ &#8211- заполнение зазора сухой паклей, шлаковатой и стекловатой с уплотнением. Сухой способ более эффективен и состоит из предварительного смачивания пакли или других материалов в гипсовом тесте. Тесто готовят по 0,2-0,5 л, учитывая его быстрое схватывание. Преимущество сильно уплотненной конопатки в том, что, схватываясь, гипс расширяется, плотнее прижимается к стене и бруску, исключая продувание.

Коробки для внутренних дверей садового домика обычно облегченные, они состоят из трех брусков &#8211- двух вертикальных и верхнего. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устраивают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под шипы. Коробки крепят к стенам с помощью гвоздей.

Оконные коробки изготавливают из брусков или досок, т. е. так же, как и дверные. Оконные коробки могут быть цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельные и отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме садовых домиков отдельные коробки следует устанавливать так, чтобы они были на расстоянии 100-150 мм друг от друга. В брусках коробок делают четверти глубиной от 15 до 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы необходимо выбрать небольшой паз, глубиной 10 мм, шириной 20 мм, в который вставляется и крепится слив из кровельной стали. В нижнем бруске зимней коробки необходимо выбрать четверть глубиной 10-20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника. Оконные коробки устанавливают строго вертикально и горизонтально. Крепятся оконные коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления их конопатят, лучше мокрым способом, и штукатурят откосы.

Изготовление и установка наличников. Для закрытия зазоров между коробкой и стеной к дверным или оконным коробкам ставят наличники. На дверные коробки наличники крепят с двух сторон. Наличники могут быть простыми по конструкции, а также с художественной резьбой и выпиливанием. Оконные наличники, выполненные на хорошем художественном уровне, обогащают архитектуру садового домика и даже типовой может выглядеть оригинально, располагающим для отдыха и хорошего настроения. Народное зодчество имеет много примеров удачного решения этой части домиков, придавая им сказочный вид.

Детали наличников должны плотно примыкать друг к другу. Крепят их к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на 5-15 мм. Для крепления применяют гвозди длиной 75 мм, утапливая их сплющенными шляпками в древесину на 3-5 мм. Дверные наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150-250 мм. Внизу оставшееся место закрывают толстой заготовкой &#8211- тумбочкой. Это предохраняет наличник от быстрого износа и придает ему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника.

Изготовление переплетов. Переплеты окон садовых домиков могут быть как стандартными, изготовленными на предприятиях строительной индустрии, так и индивидуальными, выполненными по собственным проектам. Они могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей, из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточкой или без нее. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга.

Для изготовления переплетов лучше сухая древесина из хвойных пород. Прочны переплеты из древесины дуба, но они весьма трудоемки, их выполнение возможно при наличии механических инструментов (электропилы, электрорубанка).

Переплеты состоят из брусков и горбыльков прямоугольной, иногда квадратной формы с выбранными четвертями небольшого размера для стекол. Соединяют бруски и горбыльки друг с другим с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Порядок изготовления брусков следующий. Вначале строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для стружки третьей стороны.

В садовых домиках часто встречаются глухие переплеты из прямоугольных брусков. Они состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла. В угловых узлах бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в серединных узлах &#8211- шипом и гнездом. Для этого на выстроганных брусках проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения &#8220-на ус&#8221-. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках делают проушины, на горизонтальных &#8211- шипы.

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. Запиловку следует производить особенно тщательно, так как возможны перекосы, а также несоответствие шипов и проушин. Большие шипы могут привести к раскалыванию брусков, а тонкие &#8211- к непрочным соединениям.

Запиливая шипы и проушины, следует придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться- при запиловке шипов линия распила проходит с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин &#8211- с внутренней.

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 0,5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальца должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают &#8220-на ус&#8221- под углом 45°.

Если шипы туго входят в проушины, их немного следует почистить стамеской, снять фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали. После проверки детали переплета метят, разбирают и собиоают окончательно на клею. Переплет проверяют по угольнику, закрепляют в зажимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8-10 мм и забивают в них на клею нагели. После просушки срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, их зачищают с помощью стамески. Для прочности по углам переплета бруски могут быть скреплены угольниками.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы в виде выступающих брусков, которые крепят на масляной краске. Внизу отлива следует выбрать канавку &#8211- слезник.

Переплеты из брусков со снятой фаской. Такие переплеты, как правило, более легкие и изящные. Их выполнение мало чем отличается от технологии, описанной выше. Вначале строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Затем запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевку. Остальные операции выполняют в той же последовательности, что и при сборке переплетов.

Переплеты с форточкой выполняют как обычно, и только для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительные бруски. Для садовых домиков чаще форточки делают открывающимися вовнутрь, так как с внешней стороны устраивают железные решетки. При наличии ставень форточки могут открываться наружу. Если форточка открывается внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если форточка открывается наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.

Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, с нижающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устраивают в горизонтальных брусках.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, устраивают одного размера, открывающиеся в одну сторону &#8211- разного, с учетом прохождения одной через отверстие другой.

Изготовление дверей. Двери бывают однопольные с шириной полотна от 600 до 1100 мм, полуторапольные, шириной 1474 мм, а также двухпольные шириной от 1474 до 1874 мм, состоящие из двух полотен одинаковой ширины. Высота дверей от 2000 до 12300 мм.

Двери по конструкции различают рамочные и щитовые. Рамочные двери состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). Изготовление рамочных дверей &#8211- трудоемкое занятие, а кроме того, требующее материала повышенной сортности, расхода древесины в два раза больше, чем на двери щитовой конструкции, что ограничивает их применение.

Щитовые двери представляют собой рамку, заполненную серединками различных конструкций, облицованную с двух сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой толщиной 3-4 мм. Полотна дверей обладают хорошими звукоизоляционными качествами, прочны, формоустойчивы, гигиеничны и удобны в эксплуатации.

По назначению различают наружные и внутренние двери, а по внешнему виду &#8211- глухие и остекленные. Изготовляют двери с обкладкой или без нее. Дверные блоки могут быть одно- и двупольные, правые и левые. Щитовые двери обычно со сплошным, мелкопустотным и сотовым заполнением полотен. Двери наружные и входные в домик делают со сплошным заполнением серединок. Полотна дверей изготовляют толщиной 40 мм.

Технологический процесс изготовления щитовых дверных блоков состоит из следующих операций: изготовление рамок и заполнителя (серединки щита)- заполнение рамок- раскрой облицовочного материала- склеивание щитов двери- обработка щитов по периметру- постановка обкладок и раскладок- изготовление дверной коробки, навешивание двери в коробку- отделка дверного блока.

Дверь на шпонках проста в изготовлении, прочна и малотеплопроводна. Собирают ее из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы следует выбирать на конус глубиной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь Ширину 50 мм, вверху &#8211- 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45° пилой или ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на необходимую глубину. С одной стороны пропил делают шире, с другой &#8211- уже на 10-20 мм. Для того чтобы угол пропила на всех досках был 45°, применяют брусок с соответствующим углом, который закрепляют около паза. Древесину после пропила выбирают стамеской, выравнивая дно паза. Шпонку изготовляют из брусков, равных толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, меньше коробится, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Вначале собирают доски на шпонки временно, отмечают неточности, выбирают шпонки и подгоняют доски. После этого шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея.

Двери из реек достаточно просты в изготовлении и не требуют материала высоких сортов. Бруски применяют толщиной от 40 до 60 мм, разной ширины. По крайним сторонам, где крепятся петли и врезаются замки, желательно брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Эти двери следует облицевать фанерой или древесно-волокнистой плитой, которые наклеивают или крепят гвоздями, шурупами. При наличии ровных сплошных брусков дверь из реек может и не облицовываться, а иметь натуральный вид, с покрытием лаком. Последнее время такие двери часто встречаются в городском строительстве.

Бруски склеивают между собой, а для прочности соединяют нагелями из древесины прочных пород. Длина нагелей должна иметь на 10 мм короче просверленных отверстий. Каждый брусок в зависимости от длины крепят двумя-тремя нагелями.

Двери из брусков следует выполнять в следующей последовательности. Сначала бруски строгают только с тех сторон, которые будут клеиться. Затем сверлят отверстия, ставят нагеля, собирают дверь насухо, исправляют возможные неточности и метят. После этого рейки метят, разбирают дверь и собирают на клею. После высыхания двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал.

Каркасные двери на гвоздях применяют внутри садового домика для отдельных комнат, кухни, кладовой и т. д. Размеры Дверей могут быть разными. Для их изготовления берут бруски 40X40 или 50X50 мм. При отсутствии нужного материала можно использовать тес, склеив или сбив отдельные части гвоздями. Крайние бруски целесообразно принимать шириной 60-80 мм, а внутренние, более тонкие, с расстановкой через 150-200 мм. Крепят эти бруски между вертикальными брусками с помощью гвоздей в пазы, предварительно выбранные, глубиной 5-10 мм. Горизонтальные бруски необходимы для придания дверям жесткости и предохранения от прогибания.

Каркас облицовывают с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми листами с помощью гвоздей или шурупов, которые утапливают на 2-3 мм. Дверь делают по размеру коробки.

Недостаток такой конструкции в том, что края фанеры откалываются, а древесно-волокнистые лохматятся. Для того чтобы избежать этого, края дверей с торцов обшивают планками шириной 5-10 мм.

Навешивание переплетов и дверей

Навешивать двери и переплеты лучше всего с помощью съемных петель левых и правых. Последовательность постановки петель следующая. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупом так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь.

Если не требуется исправлений, укрепляют все шурупы.

Для садового домика, где комнаты небольшие, удобны раздвижные двери, которые не мешают расстановке мебели. Для этих целей наиболее пригодна легкая каркасная дверь, собранная из брусков толщиной 25-30 мм и шириной 40-50 мм, облицованная с двух сторон. Ширина верхних и нижних брусков, на которые крепят конструкцию с роликами,- 40-90 мм. Внутри каркаса ставят рейки жесткости на уровень крепления ручки двери.

Для дверей изготовляют ролики диаметром 10-20 мм и толщиной 5-10 мм из любого материала, с плоским пазом или с гребнем посередине. Ролики двигаются по направляющей. Если в качестве направляющего используют железный прут, его с одной стороны стачивают для лучшего прилегания к полу. Направляющую выполняют из уголка малого сечения или из металла П-образной формы, или, наконец, выбирают паз в полу и укрепляют по его краям металлические полоски.

Ролики вставляют между двумя металлическими пластинками, которые крепят с каркаса двери. Между щечками делают упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Причем направляющая должна быть в два раза длиннее двери.

Дверь может передвигаться не только по нижней, но и верхней направляющей из углового металла, металла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь поднимают над уровнем пола на 5-10 мм или больше. Нижнюю направляющую крепят у стены пола или вообще не делают.

Можно укрепить дверь так, чтобы ролики двигались по полу, но для этого пол надо хорошо прострогать и установить верхнюю направляющую

News Reporter

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *